鸡肉味 嘎嘣脆，嘎嘣脆鸡肉味出自哪里

本文目录一览

• 1，嘎嘣脆鸡肉味出自哪里
• 2，跪求荒野求生贝爷说鸡肉味嘎嘣脆的那集
• 3，嘎嘣脆下一句是什么
• 4，鸡肉味 嘎嘣脆 贝爷原话是什么英文的
• 5，鸡肉味嘎嘣脆你知道酥脆这个词儿怎么来吗

1，嘎嘣脆鸡肉味出自哪里

出自贝尔格里尔斯的《荒野求生系列》国内的翻译配音

2，跪求荒野求生贝爷说鸡肉味嘎嘣脆的那集

http://www.tudou.com/programs/view/ZNfNz1iMVLQ/说鸡肉味嘎嘣脆是因为贝爷常常说，不是在某个地方同时用

3，嘎嘣脆下一句是什么

嘎嘣脆的下一句是鸡肉味。嘎嘣脆，鸡肉味常用来形容让人无法下口的食物，比如炸虫子，生的肉类等，因为这类食物会让吃的人产生一些生理上的不适，所以大家戏称为嘎嘣脆鸡肉味，来掩盖吃的人的尴尬，以鼓励别人活着自己接受这些猎奇的食物。比如贝爷在吃蜘蛛，吃小蜥蜴的时候大家就会戏称这些食物为嘎嘣脆，鸡肉味。来掩盖自己想象着吃这些食物的不适感和尴尬。嘎嘣脆鸡肉味的来历嘎嘣脆鸡肉味出自探索节目的主持人贝爷。都知道贝爷是个站在食物链顶端的男人，在节目贝爷经常会找到一些稀奇古怪的生物，然后生吞活剥了它们，一边吃一边评价味道像鸡肉。探索频道的中文翻译出神入化地把这句翻译成了嘎嘣脆，鸡肉味。该词开始慢慢开始流行开来。因贝爷在节目中吃烤蛇肉，称其味道像鸡肉，也因为贝爷的烤蛇肉很硬，但贝爷吃着又特别香，因此网友在贝爷野外吃一个新东西但又说不上来口感的时候就会说鸡肉味，嘎嘣脆。

4，鸡肉味 嘎嘣脆 贝爷原话是什么英文的

Hush, you see, what I found? There is a lone landlord, we can try to capture it, a landlord can provide us with several days of energy, they are rich in protein, but the landlord can not deal with the. We slowly approach it from behind, be careful not to make any noise. " " Hey, I caught, it struggled badly! We put its head cut off, the rest of the site can be eaten raw, of course, if the time is urgent, we can first toast, it would be more delicious. " " Well, they taste Beng crisp, tastes like chicken.

5，鸡肉味嘎嘣脆你知道酥脆这个词儿怎么来吗

比起一长串描绘原材料和烹饪技巧的形容词，简单的两个字“酥脆”能推销掉更多的食品。酥脆的食物有一种天生的吸引力。——马里奥巴塔里，《巴伯餐厅烹饪书》（Mario Batali, The Babbo Cookbook , Random House,2002）我们都曾被酥脆的食物吸引。由马里奥巴塔里（Mario Batali）主厨的高级餐厅主打美味的（同时也是昂贵的）意大利菜。在这样的场所，“酥脆”（crispy）一词显得不够委婉，难以写入菜单中，但是在侍者描述菜品或者介绍当日特色菜时，总是会有意无意地提起这个词语。不过在快餐店里，客人并不追求个人化的精致用餐体验，所以这里的气氛要随意许多，“酥脆”这个字眼随处可见，是吸引食客掏钱的一张王牌。在20世纪70年代初，肯德基的菜单上新增一种鸡肉食品，店方称其“倍酥炸鸡”。这一点营销小技巧的成功之处有二：其一，明确地告诉顾客，这种鸡肉不仅是酥脆，而是“加倍”酥脆；其二，更加强调了其烹鸡配方本来就很酥脆，除了酥脆之外的其他口感都是无法接受的。为什么我们人类喜爱酥脆的食物？它们的吸引力就像我们不可剥夺的生命权、自由权和追求幸福的权利一样，是不证自明的。人人都爱吃酥脆的食物，对酥脆的喜爱不分国界。我一位搞文化人类学的同事抱怨说，从新西兰到萨摩亚的晚班飞机上总是一股肯德基的味道，因为萨摩亚乘客在来机场的路上总是要买很多肯德基带回去馈赠亲友。此外还有土豆的例子。尽管在前工业时代，土豆这种块根蔬菜就已经从新大陆传播到了欧洲，但是到了工业时代，更为酥脆的土豆食品（主要是薯片和炸薯条）得以大规模生产和销售，土豆才真正“大行其道”。联合国粮农署还把2008年定为“国际土豆年”。即便在有些国家，土豆已经不再是主要作物，但是土豆食品口感酥脆，食用方便，大众对它的喜爱始终没变。酥脆的食物有能力穿透最强大的文化壁垒。日本在历史上的大部分时期里，都有意将自己与外界隔绝开来，日本料理常常被视作其岛国文化的象征。然而日本料理中最为人称道的酥脆食物都源自其他文化。面糊炸成的天妇罗是15、16世纪的西班牙、葡萄牙传教士发明或者引入日本的。在17世纪30年代日本完全闭关锁国之前，这些传教士还是允许进入日本的。日本料理中裹着面包屑的炸猪排源自奥地利、德国等欧洲国家的炸小牛肉片，而裹着面粉或者玉米淀粉的炸鸡块在日语中写作“唐扬”，其本义是“中式油炸”。所以，当你走进日式餐馆享用炸鸡翅、炸猪排和蔬菜天妇罗时，请记得只有佐餐的加州寿司卷才是真正的传统日本食物。像演化心理学家和生物文化人类学家这样的科学家，一看到超越文化界限的行为模式或者认知模式，就变得非常兴奋。他们有充足的理由做出这样的假设：这种模式可能有某些潜在的生物基础或者演化基础，而不仅仅是当地环境或文化的产物。换句话说，某些模式在许多不同的文化中频繁出现，不太可能是趋同作用*或对其他文化的借鉴。被酥脆的食物吸引就正是这样一种现象，酥脆的食物本身可能在不同的文化之间互通有无，但是许多文化满怀热情地接受了这种舶来品，好像已经预先适应了一般。本章章首巴塔里的话正强调了这一假说：酥脆的食物有一种天生的吸引力。乍一看似乎很有道理，但是“天生”是一个很重的词语，在社会科学的某些领域里能激起争议。和“本能”一样，“天生”意味着不管环境如何，人脑中都有这么一套固定的程序，能产出特定的行为或者倾向。人们普遍承认语言是一种本能，但是喜爱酥脆的食物也是一种本能吗？它真的像语言本能一样深深地扎根于我们的演化史中，超然于文化之外吗？用“天生”、“本能”这样的词语来给酥脆定性似乎太重了，又或者，在人类行为和认知的语境中，我们应该把这两个词语的意义看得“轻”一些。我对人类的饮食和进食行为有一套全面的生物-文化理论，在此对酥脆食物的探讨就是其中一例。如果想要理解我们为何喜爱酥脆的食物，必须先搞清楚我们是如何看待“酥脆”这种属性的。图源：网络编辑：叶丹?相关推荐点击图片享购书优惠《肠子，脑子，厨子：人类与食物的演化关系》作者：:[美]约翰S.艾伦著 陶凌寅译清华大学出版社出版内容简介在令人眼花缭乱的食谱和饮食文化背后，是不是隐藏着一种有关食物的本能，一种全人类共有的味觉体验？有没有一种“食物理论”决定着我们会选哪些东西来吃，决定我们认为吃多少才算饱，决定我们爱吃什么零食？神经人类学家约翰?艾伦觉得有。在这本书里，他探索了味觉的演化基础，以及每一种文化如何基于共同的认知基础建造起了独特的饮食文化。人类食用的植物和动物种类非常广泛，但与其他杂食动物不同，我们吃饭时用到的不只有胃，还有大脑。与食物的关系让我们成为人类这种独一无二的物种，也让饮食文化显得十分独特。就亲缘关系最近的灵长类也不会像智人这样看待食物。味蕾能够体现人类的自然史，我们是超级杂食者。这本书的素材来自食物历史、厨师、人类学家和神经科学家，艾伦先是描绘了我们最原始的祖先的食谱，探索了烹饪在大脑演化中的作用，随后将笔锋转向当代吃货关心的一系列问题。书中探究了对食物的厌恶与喜好、给食物加上“好”和“坏”标签的强迫性需要、健康食物金字塔的膳食偏差，还对吃这件事进行了跨文化比较。

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