d800 完全攻略，都说D700的白平衡伤不起请问这个是自动白平衡的时候才会出现的

1，都说D700的白平衡伤不起请问这个是自动白平衡的时候才会出现的

如果你觉得自动白平衡不能满足你的需求，你完全可以根据当时的场景来选择不同的白平衡档位，其实白平衡无非是冷暖两个极端，例如用白炽灯档拍出来的照片要比实际冷一些。我个人几乎没用过手动白平衡，只是平时调整的时候看看，不过可以很负责的说如果D700白平衡都不行，D600肯定也好不到拿去，包括D800。D700一定比D600好甚至D610也没法比，但是已经停产，没有新货，建议可以考虑D610

只要你会手动白平衡 那当然不会有这个毛病了 大多相机 自动白平衡都不是很准

其实不用删除的，设置新的时，旧的就被删除了。如果你真的想恢复出厂设置，可以运行“清除相机设置”选项。如果你担心相机里存的图片会降低相机的运行效率，那就不用操心了。相机里有专门的存储空间来保存那个白平衡预设。

2，尼康d800e拍摄烟花的设置及技巧

手动对焦，三脚架，预判快门和曝光组合

补充几点的说 1.对追焦器的理解有误 追焦器实际上只是一种对焦辅助装置 自身是不带自动对焦功能的 更不可能强化相机的视频对焦功能 一般市面上买500到1500不等 2.手动调节光圈的确可以改变景深，但是同时也会改变快门速度 要慎重 至于g头就不太清楚了建议尽量不要频繁更换镜头（学生电影一般也用不到太多镜头） 因为不同的镜头 成像是有差别的 尤其是在色彩上 这会对后期剪辑产生巨大的麻烦3.摄像云台可以实现相机的摇摄等 有一条长长的手柄用于操控 有钱就买曼福图的基本就这么多 最后实在忍不住想说一个学生电影而已 一台dv就可以搞定了 没必要这么兴师动众 还有完全没必要买d800e d800足够了 为了分辨率而牺牲画面出现伪色和摩尔纹 这很不值得 没必要为了背带上多个e字 就多花几千块钱

3，尼康D8001424 大景深拍风光什么光圈最锐求图文详解地址也

14端还担心景深不够？你就是2.8全开拍风景基本也能在超焦距内啊 除非是拍远处有近景才会不在景深范围内 况且近景这种情况下你就是开F22也未必能解决你可以看DXO上14-24在D800上的sharpness测试14-24在14mm的时候（下面数据都是14mm的）最佳光圈是F5.6，如果你希望最佳锐度就开这个事实上F4-F8锐度都很高F2.8边缘比较差但中心锐度很高F11锐度不如F4-F8但整体看还算可以（总体比2.8要好，但最中心部分2.8好） F11基本是分水岭 后面就不怎么行了F22锐度很差...如果你F11和F22的区别都看不出来证明这个是其他问题没必要纠结这个光圈了顺便说一下D800这种机子衍射应该是F8之后的光圈开始比较受影响

这种图片尼康网站很多，玩D800就是为了玩个高兴，这种镜头拍摄风景比较好。拍摄人像就要选择85mm1.4G，70-200镜头也是不可缺少的，还是慢慢添置吧！

4，尼康d80使用技巧

关于D80这3种测光模式， 在全手动模式下，先用3D矩阵彩色测光，调好了曝光以后。取景器里面底线显示正常以后，不动相机，也不动焦点，调节到中央重点测光上，会发现取景器底线的曝光指数左移1－2格(曝光指数用相机默认的1/3EV计算）。这就是说，相同的焦点，相同的通光量，相同的情况下，中央重点测光会比3D矩阵测光欠曝1－2个1/3EV的单位，继续上面的操作，然后调解到点测光的情况下，取景器底线的曝光指数又会左移1－2格，又说明了，点测光会比中央重点测光欠曝1－2个1/3EV的曝光量。以上是在稳定相机，相同光圈和快门的情况下正常测得数据，大家也很是容易自己测试一下的，通过以上的描述说明了，大多数情况下，矩阵测光是照顾大多数75％左右的场景的曝光指数的，就像小的DC的曝光差不太多，所以很多朋友就说小的DC不存在曝光不准的问题，其实是小的DC都是以这种曝光为基准的，保险起见，自然不会欠曝了的，再欠曝了对不上焦，想拍摄有点难度，出来的片子都是正确的。这个时候的曝光比较量充足。一般不会欠曝，有个别情况还会过曝。但是这个时候要是调整好曝光的话，肯定会比中央重点和点测光使用更加慢一级的快门或者是需要更大一级的光圈。重点测光呢，又会比矩阵测光欠曝1－2级1/3EV，依次类推，点测光又会比中央重点欠曝1－2级1//EV，。。。但是基本上来讲中央重点最是准确的曝光，所以适合人像的重点部位测光，比如说脸部、眼睛等。点测光基本上是基于某个点画面2。5－3％的部分进行测光的，这样的适合特写，微距等需要创意摄影的测光，有经验的摄影师喜欢的测光模式，因为后期可以调整对比强烈的明暗效果出来，或者背景是纯黑纯白的特写等。比方说我拍荷花的微距，点测光在白色的荷花瓣上，不管背景如何，后期在电脑上调整光对比，出来片子以后，荷花的背景一般是黑色的背景，干净利索，要是拍朝阳和夕阳的剪影呢，点测光在背景很亮的霞光上，出来的人物和建筑物的背景就是黑色的，也达到了剪影的效果。小的DC呢，这个点测光基本上没有，即便是有也不是很健全。

5，尼康m档使用技巧

你说的这A、S、M这几个档统称为暴光模式。给你详细介绍一下： 1、AUTO是全自动傻瓜档，一切都交给相机自动处理； 2、P档是程序自动曝光模式，相机根据自动测光结果，自动设置快门和光圈组合，如果不需要特殊效果的话，可以不要再干预。与AUTO档的区别在于可以手动调节光圈和快门组合、ISO感光度、是否需要开启闪光灯等； 3、S是快门优先曝光模式，手动设置快门速度，相机根据自动测光结果，自动设置光圈。 ISO、闪光灯等也可以根据需要手动设置； 4、A档就光圈优先曝光模式，手动设置光圈大小，相机根据自动测光结果，自动设置快门速度。ISO、闪光灯等也可以根据需要手动设置； 5、M档是手动曝光模式，你自己根据需要手动设置快门和光圈组合以及ISO、闪光灯等。相机也是自动测光，但照片曝光效果是根据你自己设置的快门、光圈组合得来的，如果与相机测光效果相差较大的话，可能会出现过曝或欠暴的的现象，那是你设置不够准确，不是相机测光不准确。你可以看着对焦屏里的测光指示数轴做微调，就象你说的让它左右平衡。 M手动暴光模式必须熟练后才能掌握，新手可以用A或S练习（实际上相当于自动暴光）。

跪了。m档，快门设置成1/4000？ 能不黑吗？ 曝光时间都没了。之所以1.8还能稍微爆点光，是因为光圈大。光圈一小，立马不行，一片黑。初学的话你不应该用m，哪怕我玩了快20年照相机了，我也习惯用a啊，自己选个光圈即可，快门让机子自己去弄，不要以为用m都是老手了，正相反，靠模机子吃饭的人几乎都不喜欢m，基本都是用的a档，光圈优先。m是没办法才用，比如接了纯手动的外闪，比如特殊情况下，即便用了m，在正常拍摄下，设置一个自己能应付的快门速度即可，什么叫能应付，就是快门速度够清晰出图，你手不抖。一般设置到1/60足够了，如果是长焦端，你可以设置到1/200，1/300。从来没正常拍摄设置1/4000的，你搞d7000玩呢。 至于iso，如果是白天出片，iso200足够了。iso的作用就是在提高iso的情况下你可以适当的收拢光圈，快门光圈感光度外闪之间的关系很多，你要慢慢学习研究了。 别折腾机子了，如果你不甘心用auto，就选择p或者a，一般专业的出去干活，为了抓拍或者保证出片，基本都是用的a，光圈优先。多方便多让人心旷神怡啊.

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